Salté de aquel barco como alma que lleva el diablo pues siempre el que llega primero tiene mas oportunidades a la hora de encontrar una guest-house, un tuk-tuk o simplemente aprovechar mas el tiempo. Parecería impensable que a esas alturas de viaje, llevaba ya casi un año desde que salí de casa con el propósito de dar la vuelta al mundo, mantendría el mismo entusiasmo y vitalidad que al principio del periplo, pero es que al ser todo nuevo y diferente era imposible que decayera mi interés. De nuevo puedo apuntar otra teoría mía y es que es importante que “el paisaje que ves desde tu ventana cambie casi cada día”. Me movía muy rápido porque entre otras cosas siempre viajé con una mochila con no más de 7 u 8 kilos de peso, sin mas ramificaciones que crezcan de nuestros brazos pues es vital tener las manos libres; ahí va otra teoría y por favor que nadie se ofenda o se dé por aludido pero siempre mantuve que el equipaje y el cerebro son una relación inversamente proporcional, es decir “a mayor equipaje……..”, y es que para llevar poco hay que pensar y planificar mucho.

Dicho esto para irnos familiarizando, el primer “bus-tortura” que salía de Merak a Jakarta me engulló con otras decenas de personas y partimos para el destino, la verdad es que actualmente estos pasos de transporte tan incómodo son mas recomendables hacerlos a través de una agencia de viajes y nos evitaremos la parte amarga de los países exóticos  con una infraestructura de transporte muy sufrida para los que no estamos acostumbrados a manejarnos por estos pagos ganando tiempo y descanso. La llegada a Jakarta fue bastante convulsa, mas que nada por el contraste tan tremendo de una naturaleza tan pura con una urbe que acuñaba todo lo malo de una ciudad inmensa; ruido, humo, contaminación, tráfico infernal y anárquico daban vida a aquella ciudad de casi diez millones de habitantes que a veces daba la sensación de que estaban todos a la vez juntos. La percepción de suciedad se acentuaba cuando el cielo se ponía plomizo, la proximidad con el ecuador provoca casi a diario unas tormentas hermosas por su actividad eléctrica, abriendo sus puertas y descargando un torrente de agua en pocos minutos que inundaba las  calles, arrastrando toda la suciedad que el servicio de “barrenderos” se había olvidado. En fin, había, como todo buen viajero que se precie, que cumplir el expediente y nunca obviar ningún lugar por muy mal que te hablen de él. En este caso tenían razón los que me habían advertido. De cualquier manera mereció la pena visitar la parte conocida como Kota donde se encuentra la ciudad antigua llamada “ Old Batavia”.

Jakarta fue bautizada como Batavia por los Holandeses en honor al nombre que los romanos pusieron a los  Países Bajos. Pasear por este barrio es muy agradable pues encuentras puentecitos que atraviesan un canal que la divide; a lo largo del recorrido hay aún casas coloniales de estilo holandés del XVIII transportándonos al sabor que tuvo que tener en aquella época. Caminando mas al norte llegamos al puerto con cientos de barcos amarrados muy coloridos y con unas proas llamativas por lo puntiagudas que eran. La conclusión es que había merecido la visita y que podía seguir adelante con la satisfacción de los deberes bien hechos.

Continuando siempre hacia el Este me detuve en Pangandaran, una pequeña península con una Reserva Natural o Parque Nacional donde habita una especie de buey salvaje muy raro, que nunca antes hubiera identificado, de capa marrón oscura, gran tamaño y con unas características fenotípicas muy diferentes de la hembra de capa canela y considerablemente mas pequeña. Con aquella exuberancia de jungla no me extrañó que estuviesen hermosos pues pastaban a “dos carrillos”. Otra característica de aquel lugar eran sus playas y sobre todo el arrecife de coral que las envolvía, ideal para el “snorkel” y disfrutar de aquel paisaje submarino que cuando era joven pensaba que sólo lo podía disfrutar Jack Cousteau y su cuadrilla. A esto había que añadir que después de una jornada intensa por el Parque y un poco de buceo nos esperaba una cena exquisita a base de pescado fresco, bien en barbacoa o con salsa y un postre de pancake de banana; no se podía pedir mas, alcanzando cotas de felicidad máxima; esto es viajar, alcanzar “cotas de felicidad máxima” de forma puntual pero frecuente. Otra teoría, no puede haber un país bonito si no se come bien y éste supera todas las expectativas.

Mi siguiente destino fue la capital artística y cultural de Indonesia, Yogyakarta, nada que ver con la ajetreada Jakarta, la atmósfera que se respira es de tranquilidad a pesar de que no es una ciudad pequeña. Recuerdo como algo llamativo un espectáculo de “sombras” con marionetas. En los alrededores de “Yogya” se encuentran las ruinas de Borobudur, monumento budista que dicen que compite con Pagan (Birmania) o Angkor (Camboya); las estupas son mucho mas pequeñas que en Pagan y la extensión mas pequeña que Angkor pero para gustos se hicieron monumentos. Lo que sí es cierto es que la vista desde allí es magnífica pues se ve imponente el cono del volcán Merapi. Con tantos volcanes como hay en la isla antes de salir de Java por el puerto de Surabaya hacia Kalimantan (Borneo) me acerqué al emblemático Monte Bromo, otro sitio especial que hay que visitar. Desde Probolinggo pueblecito que queda relativamente cerca me volví a creer que el “Sunrise”, como dicen por allí, era espectacular. Levantarse a las 4 de la mañana, caminar unas 6 horas, tropezar unas cien veces para ver salir el Sol en un cráter que alberga otro cráter está bien, pero a las 11 de la mañana también habría estado. Teoría: de viaje “la paliza diaria cae” te pongas como te pongas, incluso ese día que dices que vas a descansar, la paliza cae. ¡Qué dura es la vida del turista bien aplicado que no quiere perderse nada! En fin el Bromo es un infierno vivo que rezuma vapores, fumarolas y olor a sulfídrico por doquier. Imponente, altivo y orgulloso parece que espera al acecho darnos un buen susto cualquier día.

La próxima etapa nace desde el barco que me lleva a BORNEO, ¡Qué bonito nombre! Os espero a la vuelta de 3 semanas.

Llegué a Bukit Lawang al atardecer y el efecto del lugar aún era más enigmático…la jungla era tan densa que parecía más tarde de la hora real pues apenas se filtraban los rayos del sol entre las copas de los árboles. Aquella mezcla de luz filtrada con una vegetación exuberante; el rumor del río Bohorok atravesándola; el soniquete lejano de una cascada sumado al parloteo de gente en cuclillas charlando en torno a algún fuego; el aroma dulzón de sus cigarrillos, únicos en el mundo que se elaboran con la especia del “clavo”, dándoles ese toque de personalidad, me embriagaba. El comercio de esta especia data ya de época de los romanos. Pugnaron por su comercio en el Indico, primero Portugueses y luego Holandeses en el siglo XVII, hasta que este monopolio dejó de serlo, pues sus semillas fueron plantadas en otros países tropicales al igual que sucedió más tarde con el caucho en Brasil, cuando semillas de esta planta fueron sustraídas por los ingleses plantándolas en Malasia, su colonia, con éxito. Todavía pasó un tiempo hasta que un alma caritativa me explicó más adelante el por qué del aroma dulzón de los cigarros autóctonos.

Hago hincapié en estos detalles para que apreciéis hasta qué punto mis sentidos se impregnaban de todo lo que fuera extraño en mientorno, que era casi todo. Anduve preguntando por allí para planificar cómo ver a los orangutanes con una emoción y entusiasmo de niño en víspera de Reyes. Este centro de rehabilitación de orangutanes funciona como una guardería de animales jóvenes huérfanos para ser reintroducidos en su hábitat después de algunos años de adaptación simultánea entre la selva y la mano humana que les ayudan con la alimentación dos veces al día. A este sistema lo llaman el “feeding time” y de esta manera tienes la oportunidad de verlos y acercarte a ellos a escasos metros. Así en frío suena como una especie de zoológico pero para nada tiene que ver con eso. Estamos en su casa natural, viven y duermen en nidos que se fabrican en las copas de los árboles cada noche, se zarandean y cuelgan de las ramas moviéndose con una velocidad, agilidad y precisión asombrosa. Me quedaba embelesado viéndoles acudir a las horas programadas cuando un cuidador les llevaba varios kilos de bananas que diseccionaban con maestría y unos cuencos de leche para los más jóvenes. En el idioma “Bahasa Indonesia”, Orang significa hombre y Utan significa selva, o sea “hombre de la selva”; nunca mejor bautismo para un ser que se mueve, parece que piensa y reflexiona y muestra unas habilidades propias de un hombre. Permanecí allí unos días y me resistía a irme pues sabía que una vez abandonado el lugar ¿cuánto tardaría en volver a verlos? Sabía que había otro parque en Kalimantan parte de Indonesia en la isla de Borneo pero siempre hay que dar prioridad a lo que tienes y no pensar en lo que puedes tener.

Mi siguiente destino iba a ser las Islas Nías, paraje paradisíaco famoso por sus playas de arena blanca y cocoteros, pero me aseguraron que había una epidemia de malaria y que era muy arriesgado. Una vez más mi prudencia se anteponía a mis deseos y desistí de ir. De poco me sirvió pues fue en otra isla, posiblemente Komodo, donde contraje malaria y lo pasé francamente mal, pero esa es otra historia que contaré más adelante.

Otro autobús más cómodo que los anteriores, ya que era casi de uso exclusivo para “guiris”, otra paliza de horas llevando ya la dirección hacia Java en mi cabeza me dejó en Bukittinggi. Popular ciudad del sur de la isla donde podías buscar algo de fresco, este enclave entre montañas te daba una tregua del calor húmedo y pegajoso que me perseguía desde hacía meses por todo el Sudeste Asiático. Tenía un cierto toque europeo por una plaza con una torre con reloj que todo el mundo apodaba como el Big Ben Tower. El centro era concurrido y compacto pero las casas se extendían por las colinas circundantes con tejados coloridos de zinc dándole cierto encanto alpino. De nuevo autobús-paliza hacia Bakauheni, la ciudad más meridional para tomar un ferry hacia Merak en Java atravesando el estrecho de la Sonda. Pasaba muy cerca de lo que quedó de la isla de Krakatoa después de la erupción volcánica que se merendó más de la mitad de su superficie a finales del XIX. Fue tan tremenda la explosión que se oyó en Madagascar a 6000kms de distancia provocando decenas de miles de muertes por los tsunamis. Afortunadamente para mí parecía inofensiva desde la distancia en aquel luminoso y azulado cielo que nos acompañó hasta destino….

La semana que viene nos moveremos por Java, ¡os espero el jueves en el próximo capítulo de esta aventura!

Bueno! como por algún sitio hay que empezar y respondiendo a la pregunta del millón que mucha gente te hace,”¿cual es el país mas bonito que conoces?”, la pregunta inocente se convierte en una trampa difícil de responder, pues todos tienen su particularidad que hace difícil una respuesta tan subjetiva; aunque no me atrevería a responder que país, sí me atrevería a responder qué zona de la tierra es mashermosa, exuberante y atractiva y ésta, sin lugar a dudas correspondería al Sudeste Asiático, el cual siguiendo un orden geográfico para no ir venir sin sentido, empezaremos por Indonesia concretamente por Sumatra. Solamente golpear con este nombre mi mente, casi se me erizan los pelos, pues evoca aquella belleza de naturaleza tan bestial, tan magnífica, tan generosa que pocos contemplando aquella selva ecuatorial tan prolífica podrían imaginar que en esta isla sucedió hace unos 70.000 años una megaerupción de lo que llaman un supervolcán que a punto estuvo de acabar con la raza humana u “homo sapiens” recién evolucionado, estrenándose en el planeta, tal fue la cantidad de ceniza y roca fundida que arrojó a la atmósfera que se calcula en varios miles de kilómetros cúbicos, dejándonos sumidos en las tinieblas durante al menos una década, lo que ocasionó la desaparición de especies y dejó reducidos nuestros antepasados a solo apenas unos miles de individuos que sobrevivieron dando origen a casi los 7000 millones de la actualidad. Nunca más en la historia de la humanidad ha vuelto a ocurrir semejante hecho lo que nos lleva a pensar que éste será tal vez algún día nuestro holocausto.

Yo, quería ir allí y contemplar lo que casi ocasionó el colapso de nuestra evolución. El lugar en cuestión es la caldera del Lago Toba de casi 100km. de largo por 40 de ancho situada en la mitad norte de la isla.

Había llegado a Sumatra procedente de Malasia cruzando el estrecho de Malaca desde Penang (Malasia) en un recién inaugurado hidrofoil que en apenas 6 horas me dejó cerca de Medan, capital de la isla y sin mucho en particular que ver, aunque conserva aún edificios de la época colonial holandesa y alguna mezquita. Pronto empecé a tomar contacto con lo que iba a ser este país en los próximos meses, tráfico infernal y ruidoso, comida muy sabrosa, gente amable y amistosa y pensiones o “guest house” encantadoras y baratísimas, pues no me podía permitir alojarme en hoteles de cierta categortia; ¡Viva Indonesia! Gritaba entusiasmado, pues a pesar de mi reducido presupuesto iba a poder sobrevivir. Calculo que en el tiempo que permanecí allí, y fueron meses no me gasté mas de 6 a 9 euros diarios, y puedo asegurar que no me privé de nada. Descubrí en aquellas guest house un invento tan sencillo y simple que incluso lo he llegado a echar de menos en nuestro país, lo llamaban “mandi” y no era otra cosa que en el cuarto de baño un pequeño depósito de agua y un cazo de plástico que flotaba, de forma que no se perdía nunca, para… a tu antojo, rociarte de agua a modo de ducha-cascada y refrescarte de aquel calor húmedo y pegajoso en plan Tarzán. Siempre he mantenido la teoría de que un país funciona bien si no hay problemas con la fontanería, o bien no van los desagües, o bien meten ruido las cañerías al abrir o cerrar los grifos, o bien se corta el suministro, en fin una tortura que nos permite desde el primer día hacer un juicio de “tercermundismo”, independientemente de la situación geográfica del país en cuestión, y sacar nuestras propias conclusiones. Ya veis de qué forma tan sencilla este problema lo solucionaron; no obstante cierto es  que no era necesario que el agua estuviera caliente, es mas se agradecía su frescor, y poco importaba si salpicabas mucho o poco pues todo iba al mismo desagüe, el retrete, del tipo que llamamos “hacer el águila”.

Salí de Medan temprano por la mañana para descubrir que una furgona normalitapodía transportar unas 20 personas, cuatro bancos corridos de madera a cinco personas, de las indonesias claro!, pues con los “guiris” siempre tenían problema de acomodación. Pensé,- no me queda nada con lo grande que es este país- menos mal que el bautismo de espacio no duró mas de 5 horas. Todo aquel martirio quedó disipado al contemplar aquella belleza cuando se abrió ante mis ojos aquel lago sereno, inocente, que rebosaba paz, aunque en su interior guardaba aquel secreto ocurrido en el amanecer de nuestra especie ¡quien lo diría! Samosir, la isla que resurgió después de la erupción ocupaba casi la mitad del lago y estaba coronada en sus orillas por preciosas  y originales casas en forma de cuernos de carabao o búfalo de agua, animal que les da la vida por su carne, leche y fuerza para trabajar los arrozales o simplemente para tirar de los carros. Fue en una de  aquellas casas tan acogedoras donde me alojé. Salí a la terraza admirando mi entorno y pensando que Hemingway había estado allí a principios del pasado siglo cuando me despertaron de mi ensoñación,-¡ hey friend!- me llamaban desde una pequeña canoa dos hombres, vaya! se acabó la paz. Me ofrecían “magic mushroom”; no hacía falta ser un experto para deducir que aquello te “colocaba”, la cosa era cómo. Tenía curiosidad por averiguar como se tomaba aquello y les llamé; simplemente había que echar aquellas setas en una tortilla francesa y hala! a ver colores de todo tipo. Me quedé con las ganas de probar pero preferí indagar mas sobre el tema, y qué bien hice, pues mas adelante en otra isla conocí una pareja de suizos que lo habían probado y élla se había sentido francamente mal aunque para él había resultado bien la cosa pues de nuevo hizo hincapié en los colores, por lo visto aumenta la intensidad de aquellos colores tan fuertes. Con aquello me quedé y me sirvió para no hacer ningún experimento, yo, particularmente apreciaba muy bien aquel entorno sin tortillas ni setas.

Después de varios días de paz y reflexión decidí ir a la próxima etapa luminosa de Sumatra, Bukit Lawang; por fin iba a tener la oportunidad de observar en su habitat al Orangutan. Una de las razones prioritarias por las que viajo siempre ha sido, es y será el contemplar la fauna en su entorno natural, eso te permitirá llegar a lugares vírgenes donde aún no hemos invadido ni trastocado mucho, pues de otro modo los animales se habrían ido o sencillamente extinguido.

Bien, hoy aquí lo dejamos y la próxima semana os seguiré contando cuando ví un robusto Orangutan y un poco mas de Sumatra.